春日的清欢

名园老马

春天里，最要紧的正经事儿莫过于投身大自然的怀抱，去追寻那些只属于春天的野菜。毕竟，这些春日限定版的美味，过了这个春，就没有那个菜，只能等待来年的春风起了。
人的味蕾自有一种独特的记忆密码。每当春困来袭、胃口不佳之时，野菜便如同一剂提神开胃的妙方。品过了清爽的艾叶鸡蛋汤，尝过了鲜嫩的春笋咸菜煲，仍觉意犹未尽，哦，还有蕨菜呢！

“箭茁脆甘欺雪菌，蕨芽珍嫩压春蔬”。你看，就连陆游也对蕨菜的嫩芽赞不绝口，认为其美味远超春日里的诸多时蔬。

蕨菜，这自历史深处走来的佳肴，有着浓郁的文化印记。在《诗经》中，“陟彼南山，言采其蕨”的句子，描绘了古人采摘蕨菜的场景，让人仿佛能穿越时空，感受到那份来自远古的春日韵味。

在我的家乡，蕨菜分为两种，一种是绿色的，客家话叫做“枝菜”，另一种是褐色的，叫做“赤蕨”。

据《药用植物识别图鉴》记载，绿色的蕨菜属于蕨科，别名蕨萁、龙头菜，喜欢生长在山地阳坡及森林边缘阳光充足的地方，具有收敛止血的功效；而赤色的蕨菜属于乌毛蕨科，别名龙船蕨、赤头蕨，因其根茎部密布着黑褐色的绒毛而得名，喜生长于山坡灌丛中或疏林下或阴湿的溪沟边，具有杀虫、清热解毒以及凉血止血的作用。

不过，蕨菜也并不是人人都爱吃的，真可谓“甲之蜜糖，乙之砒霜”。对于喜吃蕨菜的人来说，就是“没有吃蕨菜的春天是没有灵魂的”。

春日迟迟，草木萋萋，正是采摘蕨菜的好时节。“知食分子”们趁着大好春光，漫步在山间小道上，一边欣赏着大自然的绮丽风光，一边寻觅着那鲜嫩的蕨菜。阳光透过轻纱般的薄雾，斑驳地洒在郁郁葱葱的林间，空气中弥漫着泥土与花草交织的清新香气。每当发现一株肥嫩的蕨菜，“知食分子”们便如获至宝，欣喜不已。轻轻一拗，那饱满的蕨菜嫩芽便会发出清脆悦耳的“吧嗒”声，仿佛是大自然为这春日奏响的美妙乐章，让人沉醉不已，流连忘返。

沈从文的《采蕨》这样写道：“阿黑成天上山，上山采蕨作酸菜……村中五明，远远的，只要见到花帕子，就知道是阿黑。知阿黑所在，牛也不必顾，赶过来，到了阿黑身边，人就快活了。”果然，采蕨之趣，实乃无穷。

采摘回来的蕨菜，需要经过一番精心的处理，才能变成餐桌上的美味。小时候，我经常看大人们如此操作，耳濡目染之下，自然也就熟能生巧了。处理蕨菜的第一步是将它们洗净，然后放入大锅沸水中煮软。煮好后捞出，用冷水浸泡。绿色蕨菜和赤色蕨菜的处理方法在这里有所不同。绿色的蕨菜只需浸泡片刻即可捞出。而赤色的蕨菜，则需要浸泡数日。在此过程中，必须频繁更换清水，这一步骤至关重要，据说能有效减少蕨菜中原蕨苷的含量，确保食用更加安全。

处理妥当的蕨菜，被细心地切成小段后，用蒜头搭配猪油进行爆炒。在柔和的灯光下，那盘或绿或褐的蕨菜显得格外诱人。夹起一筷子送入口中，只觉其滑而不腻，略带嚼劲，满腔都是春天的清新气息。若炒制时加一点老米酒糟，味道更是清香甘美，别有一番风味。对于无辣不欢的人来说，加入一些辣椒丝更是绝妙：辣中带香，香中透着鲜，令人忍不住大快朵颐，回味无穷。

清代著名的文学家、美食家袁枚，在他的《随园食单》中，便详细记载了蕨菜的烹饪方法与搭配之妙：如“用蕨菜不可爱惜，须尽去其枝叶，单取其根，洗净煨烂，再用鸡肉汤煨……”

久居城市的朋友看到我在朋友圈分享的蕨菜照片，不禁感叹时光匆匆，吃蕨菜的季节竟然来临了，还嗔怪我勾起了她的馋虫。哦，对于久别乡野的人来说，确实容易忘却时序的更迭。那么，没有机会亲近山野的朋友们也不必遗憾，不妨学学汪曾祺先生那份闲适与雅趣：“到了一个新地方，有人爱逛百货公司，有人爱逛书店，我宁可去逛逛菜市场。看看生鸡活鸭、鲜鱼水菜、碧绿的黄瓜、彤红的辣椒，热热闹闹、挨挨挤挤，让人感到一种生之乐趣。”

的确，菜市场就像是城市的鲜活节令指南。你看那些小菜摊，平日里或许不起眼，到了春日里却是“显眼包”：各式时令野菜琳琅满目，色彩斑斓，赤橙黄绿青蓝紫一应俱全。而蕨菜自然也是占据着C位的。绿色的蕨菜一束束捆绑着，鲜嫩欲滴；褐色的蕨菜则被浸泡在一个宽大的水盆中，宛如水中精灵，瞬间就捕获了过往人们的目光。

听老一辈人说，蕨菜除了可以鲜吃，还能晒干储藏，可炒可汤。在物资匮乏的饥荒年代，它陪伴人们度过了无数艰难岁月，成为了一抹温馨而难忘的记忆。

提及春日的清欢，文人的笔触总是能勾勒出最动人的画面。北宋文豪苏轼就有诗为证：“雪沫乳花浮午盏，蓼茸蒿笋试春盘。人间有味是清欢。”若在这春日盛宴中加上蕨菜，岂不更添几分山林野趣之清欢？

春和景明、暖阳微醺，正是春游好时光。邀三五知己，觅一幽静之地，围炉而坐，青梅煮酒论英雄，清泉烹茶话桑麻。水声潺潺，茶香袅袅，餐盘之中，野菜与果蔬相映成趣，红绿交织，青白相间，令人赏心悦目，心旷神怡。

如此，岁月悠悠，相聚依依，大抵便是人间最美好的模样吧。






来源：善美东岸

图文：罗惠香

编辑：马泽松

审核：黄晓萍