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收筐的腐竹，头朝外尾朝内环着重叠躺在竹筐里，嫩黄色莹润如玉，阳光焦焦的味道渗透植物的纤维，散发着淡淡的豆香，安静、安详、满足如云雨过后的少妇。在广东，像粉围这样依然保持古老方法手工做腐竹、以百年传统闻名的村落已经不多。在海丰县城，还有这样一句俗语“事头多过粉围豆头”家喻户晓，因粉围旧时家家门门做腐竹豆头（豆渣）多而有了关联，有了比喻。
每年秋后，腐竹总在粉围依约而至，特别是重阳至冬节更是粉围腐竹的黄金季节。秋高气爽，一挂挂的腐竹柔柔地搭在竹竿上，在村边一排排整齐地罗列着。金灿灿的黄豆，淡绿泛黄的白棉草在町里晒着，腐竹寮上淡淡的轻烟飞扬，倚在深秋的，还有寮边堆积如山晒黄了的草，这样洋溢着的乡情是粉围每年最好的风景。
黄豆晒干，去壳，浸泡四个钟，磨浆，从前这些工序要用上砻、石磨这些《天工开物》记载的工具，而今都有了机器替代。豆浆用纱布袋滤过去豆头，加六成的水煮沸落鼎。鼎平底圆形如锣，生铁打制，以前在紫金成批定做购进，现在这样的老鼎已经不多了。在从前的腐竹寮现在的瓦房里，土砖或红砖砌成的灶，连排依着通透而疏密有致的篱笆墙，三面临风，一列有十个之多，鼎里是奶白温热的豆浆。
灶里烧的是柔韧纤细修长如细丝一样的白棉草，燃烧安静，烟轻而少灰烬，只偶尔轻微地噼啪一声，如灶里鼎里两种植物间不为人知的耳语，传递着金、木、水、火、土五行运行的秘密。这样的白棉草盛产于村后的大云岭，作为烧制粉围腐竹的绝配，可以很好地控制豆浆的温度，始终让鼎里的豆浆不愠不火、慢条斯里地热着而不沸腾，间隔一段时间就可在豆浆表面结一层腐皮。草成列摆在灶口下，视成排不同灶间的火情用竹夹不时夹草入灶，依序伺候保持结皮的温度，不时还得用葵扇扇风，让鼎里的豆浆快些起皱，现在改用在灶的尽头放一台小电风扇，整天呼呼地吹，替代也解放了人手。约一刻钟，豆浆面上就会平整凝结一层米黄色的腐皮，用小铲顺鼎沿轻轻一划，用手在腐皮中间轻轻一拈，腐皮就滴滴答答淌着豆浆被拎了起来，把手一捋，再往鼎上的短棒一搭，沥干就成了一条鲜嫩的腐竹。晾过的腐竹之后就交给外面的太阳去晒，带着白棉草的熏陶，挂在暖阳里的腐竹吸足了阳气，从此有了饱经风月的雍容与从容。晴好的冬天只晒两天也就透了，晒透的腐竹就有了开篇收筐的一幕。
腐竹作坊遍布全村，每个作坊有着相似的工作时间，大致就是，凌晨两点摸黑忙活，至下午四、五点收工，这样的一灶一鼎也就收获三斤的腐竹。一鼎豆浆可收十、十一条腐竹，以头条、二条腐竹称为头竹、二竹的最好，这是一鼎豆浆里新凝结出来的头几层，如若牛初乳，色白微黄，以后颜色渐浓，最后由于糖分沉淀成“甜竹”。舌尖难以忘情的是儿时尝过的“腐竹末”，这是豆浆干涸清鼎的锅巴，铲起而成条状，焦黄略黑，抓几手放进锅里，加一汤匙冻结凝脂的猪油，用以煮白菜，甜、滑而有嚼头，真是人间至味。粉围腐竹颇具散文意味，色黄嫩有光泽，熬煮质烂而形不散，入口细嚼而齿颊留香。新鲜未晒的腐竹切成段，可蘸蒜末米醋直吃，也可用蒜末略炒上盘，滋味清新。把刚起鼎的腐皮捋去水，摊平放上白糖卷而吃之，白糖脆脆地在口舌间蹦跳作响，腐皮弹牙散发着豆香，这样俏皮的原生态吃法，又岂止一个“好”字了断？旧时有客来，快捷的做法，就是折几枝腐竹，加上粉丝一团、荷包蛋数个做汤，热情不失体面。而汤总与腐竹如影随形，换成了过年，就是腐竹、粉丝、鱼丸的组合，汤色奶白，爽口宜人。还有冬日火锅里吸满了汤汁的腐竹，家乡煲里墨脯、薯菇、腐竹组合，都是粉围腐竹唱的主角，成为一桌人争夺的对象。所有腐竹的吃法，如一篇篇清新脱俗的小品，文采飞扬。
从大云岭水流槽流下潺潺绕村西而过的溪流，已为西三环路所切断，同时快为杂草所淹没的，还有山上的白棉草。围剿这一百多年传承的，计有烧着粗糠、木柴的改良不锈钢方形龙灶，企图取代阳光的烘干机，同样逼近的，尚有借着科学的名义大张旗鼓的转基因大豆，传统与现代的对峙，显得输赢立决。巷口的古井依然清澈，卵石垒成的圆形井壁，顶着麻石打制的方形井口，摆着一副问天的姿态。烟熏的几家腐竹寮还在，秋冬里，借着缕缕轻烟，用古法守护着粉围腐竹最后的传奇。
作者：许宇航 本文荣获汕尾市“陆港杯”农产品征文作品比赛二等奖 来源：隆啊隆骑马去海丰
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发表于 2021-10-16 14:55:50
