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汪曾祺《端午的咸鸭蛋》一文，让我想起吃咸鸭蛋的事。
中学时代，我寄宿在县城学校里，每天早上学校食堂里，只能吃到馒头、白粥、花生米、榨菜、梅菜之类。受时代条件限制，只要能吃饱，我们未曾有怨言。
一次偶然机会，某个周一早上返校时，搭车错过了班次，赶到学校时晚了半个小时，断定食堂早已关门。只到附近的小吃店要一份早点。
店伙计手脚麻利地端上一碗白粥，一个咸鸭蛋，两个包子。当时，一看，心里挺纳闷，学校食堂里不是有水煮蛋？为了赶时间，果腹要紧，也就不想那么多了。看到邻桌食客抓起咸鸭蛋对着光亮处，找到空气室，并敲开，将敲裂的蛋壳部分剥出一个小洞，然后用筷子伸进去慢慢地一点点往外掏着吃。我照做，但心急手快，一下用筷挑出的蛋白过多，乍一放进嘴里，一股浓烈的咸腥在舌尖味蕾瞬间绽开，不禁皱眉咋舌，忙不迭猛喝两口粥，以释其咸。难怪隔邻的食客慢条斯理地细吃，看来狼吞虎咽只配动物世界才有的事。
接着，筷子轻扎“吱”一声，便有一股黄棕色油冒出来，然后慢挑。用筷子蘸一下，放进嘴里，有一股回香，原来是一个红心流油的咸鸭蛋，质白油多。再挑出一块蛋黄放进嘴里，吃起来沙而回香，再慢喝一口白粥，鸭蛋的咸香与白粥的爽滑，在口中混合，真是一种美味体验。
我再环顾店里有几个老人也与我一样，细嚼慢咽，他们简直就是从这简单而美味的早餐里吃出一份恬淡和悠然。 尝过他们店的咸鸭蛋后，有几次便早早起来，去尝过瘾，每次都见到店主忙得不亦乐乎，但试着想打探如何腌制，店主却三缄其口。好的食品，贵在精细，不在量多，也不在店面是否豪华。
咸鸭蛋的美味总是吸引着我。我家虽没有养鸭，但乡下邻居养鸭着多，早晚在房前屋后，“嘎嘎”大叫，它们所下的蛋，除了供自家日常食用，还用余下鸭蛋换钱补贴家用。因在乡下自然散养，以草、虫、稻米为饲料，自然比棚养的鸭蛋味道更香，四邻求购者多。
某日，和家人一起晚膳时，说起吃咸鸭蛋的美味。我母亲似乎心领神会，只淡淡说了一句“可惜你不在身边”，脸略有愧色。当时，我听了不明其意。
但，日子一天天过去，转眼，学期结束了。同学们拎着大包小包行李，高兴地归家，度假期。刚到家，我母亲欢天喜地地从老灶台旁的瓦罐里，摸出两粒裹着黑泥土的腌鸭蛋，伸在我面前，便笑盈盈说：“喏，你上次不说喜欢吃咸鸭蛋？这下可给你整了一大罐。”边用手指着老灶台发向。我喜出望外，跑向老灶台，掀开瓦罐盖，原来她从邻居购得一些鸭蛋，以极细腻的心思，专门以盐、泥土裹好腌制。掐指算来，离我上次告诉他们，也有两个月了，想不到放假期间，还可以吃上自己母亲腌制的咸鸭蛋。现在想想，这是一种深沉的爱，只不过，他们自己不善于表达情感，寄托在咸鸭蛋里。仿佛，这咸鸭蛋吃在嘴里除了咸香还有一股或淡或浓的甜味……
后来，我到湖南上学，有一位宿友是湘北籍益阳的，某次，新学期返校，他带来几颗青松牌咸鸭蛋，还分一个给我，蛋白细腻，咸香适中，入口松沙，蛋黄油多不腻，沙软可口。其实，也和我母亲腌制的差不多。
如今，想吃咸鸭蛋，轻而易举。现在想来，汪曾祺眼中的高邮咸鸭蛋和我那位宿友的益阳咸鸭蛋，在他们口中味道那么令人难忘，应该少不了浓浓的亲情和深厚的乡情。一个人无论离开家乡有多久，故乡的美食是忘不了的。纵观近代以来，不少作家如李渔、袁枚、梁实秋、汪曾祺、陆文夫、 池莉、贾平凹笔下的美食，总少不了故乡的影子和乡情。
来源：善美东岸 文字：马泽松 图片：网络 编辑：马泽松 审核：黄晓萍
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发表于 2024-7-23 16:13:58
